Solarigrafie: il cielo a 180° in 180 giorni

Lo scorso 22 giugno ho finalmente concluso le due foto più lunghe della mia vita.
E' normale che un astrofilo faccia esposizioni lunghe minuti o ore per catturare evanescenti fenomeni celesti, ma qui stiamo parlando di 6 mesi di esposizione (183 giorni per essere precisi).

Eccole qui:

Solarigrafia ad Est. Fai clic per ingrandire.

Solarigrafia a Sud. Fai clic per ingrandire.

Queste due straordinarie immagini (si chiamano Solarigrafie), sgranate e poco contrastate, sono il risultato di questi 6 incredibili mesi di esposizione, e raccontano interamente il cammino del Sole in cielo, dall'alba al tramonto, dal solstizio di inverno (21 dicembre 2013) al solstizio d'estate (21 giugno 2014).

Ogni traccia chiara che vedete è stata lasciata dal Sole, che ogni giorno è sorto, culminato e tramontato. Ogni interruzione nelle tracce è dovuta al passaggio di nuvole che hanno coperto il Sole per qualche minuto, qualche ora, o giorni interi.

Nonostante la bassa qualità, queste due semplici immagini ci raccontano tantissimo sul moto del nostro pianeta nello spazio attorno al Sole, e sulla meteorologia del luogo dove sono state scattate.

Per esempio, guarda la seconda, quella rivolta verso Sud. Vedi subito come il Sole fa un cammino più basso in cielo durante i mesi invernali, e via via diventa più alto (e quindi scalda di più le nostre spiagge) quando ci avviciniamo al solstizio d'estate.

E guardando la prima, quella rivolta verso Est, vediamo anche che il Sole non sorge sempre nello stesso punto: durante l'inverso sorge più a Sud (facendo cammini in cielo più bassi e brevi), mentre andando verso l'estate sorge più a Nord (con cammini più alti e più lunghi).

Se facciamo le misure, vediamo che la distanza angolare tra il punto più a Sud e quello più a Nord è circa 46°. Esattamente il doppio dell'inclinazione dell'asse terrestre sul piano dell'orbita! E di cosa abbiamo avuto bisogno per misurare questa grandezza cosmica?

R2-D2 ha sempre creduto che questa lattina avrebbe fatto qualcosa di straordinario, anche se io ne dubitavo

Niente alta tecnologia. Anzi, è un progratto decisamente low tech. 
Basta una semplice lattina con un forellino, con dentro un foglio di carta fotografica, legata a una ringhiera.

Tecnicamente questa cosa si chiama camera a foro stenopeico, o camera pinhole. E siccome il foglio di carta fotografica è arrotolato dentro la lattina, il campo visivo di queste foto è di quasi 180°, praticamente metà del cielo.

Se volete potete usare queste lattine anche per farvi un selfie, ma non è straordinario come fotografare il Sole per 6 mesi.

Vedi l'originale qui

 Quello che c'è di speciale in queste foto non è la tecnica, ma è il tempo. 

La costanza, la persistenza del moto del nostro pianeta attorno al proprio asse e attorno al Sole, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. L'alternarsi incessante di cielo limpido e nuvoloso, di sereno e pioggia. Queste foto rendono evidenti, a colpo d'occhio, questi eventi che avvengono su scale planetarie e cosmiche.

Questa tecnica semplice e basata su tecnologia semplice, è una dimostrazione di come le nostre piccole menti possano escogitare  i modi più strani per estendere sé stesse e la propria percezione e vedere fenomeni più grandi, più lenti, più magnifici.

Non smettete mai di esplorare e di osservare.

Se volete provare anche voi a fare solarigrafie, potete imparare tutto guardando i video sul sito di Justin Quinnell, uno dei pionieri di questa tecnica. Per vedere altre straordinarie solarigrafie vi consiglio il sito di Diego Lopez Calvin.
Nel frattempo, io sto piazzando altre lattine per i prossimi mesi... ;-)

Il mio sistema di auto guida

Facendo riprese a grande campo, con DSLR Canon APS-C e obiettivi di focali fino a 200 mm, l'inseguimento non è molto impegnativo, se non per il fatto che le esposizioni possono essere anche molto lunghe (anche 15 minuti).

La montatura che uso nel mio setup astrofotografico, una Celestron CG-5 GT, insegue molto bene fino a 5-6 minuti. Per esposizioni più lunghe ha bisogno di un aiutino. Per questo mi serve un sistema di autoguida.

lo so, sembra complicato, ma è solo disordinato...

Il mio sistema di autoguida è basato su due elementi:

• un cercatore extra-large TS da 60 mm e f/3,8 (228 mm di focale)
• una camera di guida autonoma SkyWatcher Synguider

Coerentemente con la mia filosofia di semplificazione, lo Skywatcher Synguider funziona da sé, senza richiedere la presenza di un computer. Fa riprese ogni pochi secondi, controllando la posizione di una stella nel suo campo visivo, e tramite il cavo di guida ST4 collegato alla montatura dà ordine alla montatura di spostarsi un po', in modo da tenere quanto più ferma possibile.

da sx a dx: pulsantiera, motore declinazione, autoguida e alimentazione

Il Synguider ha pixel grandi approssimativamente quanto quelli della mia reflex, ed ha uno schermo sul retro in che si può usare per inquadrare e impostare la guida.

La dimensione dei pixel, insieme alla focale superiore a quella degli obiettivi che uso sulla reflex, rendono questo sistema di guida abbastanza efficace per le mie riprese.

meraviglioso schermo a 1bit, retro illuminato di rosso, spartano ma efficace

Il cercatore/telescopio guida ha un fuocheggiatore elicoidale che ho bloccato con del nastro, così non devo rimettere a fuoco ogni volta.

Come vedete in foto, attorno all'obiettivo del cercatore c'è una fascia anti condensa, per evitare che l'umidità sull'obiettivo impedisca la visione della stella guida, rovinando le esposizioni.

Infine uso un oculare con reticolo illuminato, reso parfocale con il Synguider usando un anello parfocalizzatore.

dimentico sempre di spegnare l'illuminatore...

Faccio sempre lo stazionamento della montatura usando questo oculare, per poi inquadrare al centro la stella guida e mettere la camera di autoguida al posto dell'oculare con reticolo.

Dopo aver inquadrato una stella sufficientemente luminosa, la camera di guida fa quasi tutto da sola: identifica una stella guida nel suo campo visivo, calibra la guida, e comincia a guidare da sola, senza necessità di un computer. 

Volendo potrei anche staccare la pulsantiera del Synguider dopo aver avviato la guida.

Finora ho guidato molto bene con stelle di magnitudine da 0 a 2.

Finora ho verificato che questo setup è in grado di guidare perfettamente per oltre mezz'ora. E anche tra uno scatto e l'altro, segue perfettamente la stella guida.

E questa guida troppo buona è un problema: quando vado a compositare riprese fatte di seguito, senza spostamenti della stella guida, si formano degli artefatti, tra cui rumore a pioggia e varie bande diagonali.

L'unico modo per evitarli è fare dithering: spostare un pochino -pochi pixel- la stella di guida tra uno scatto ed il successivo.

Purtroppo la comodità di non dover usare un computer per guidare, mi si rivolge contro perché la camera di guida non può sapere quando sto scattando e quando no, e quindi non può sapere quando spostare il campo. :-(

Devo fare il dithering a mano: terminata una esposizione, sospendo la guida, sposto un po' la stella guida usando le frecce sulla pulsantiera dell'autoguida, riavvio la guida e faccio partire l'esposizione successiva.

Vorrei tanto fosse più semplice.
Avete suggerimenti in proposito?

Chissà se si può usare un Arduino come intervallometro per le esposizioni bulb della macchina fotografica ed insieme fermare-avviare l'autoguida con il Synguider... ci dev'essere un modo per scoprire come la pulsantiera "parla" al Synguider, e replicarla con un Arduino... che ne dite?

qualcuno ha accesso agli schemi dei circuiti del Synguider?

Non dimenticare le fasce anti condensa!

Serata limpida, cielo trasparente e nero, aria stabile, buon seeing e... umidità!
Ho perso serate astronomicamente eccellenti a causa della condensa sulle ottiche del telescopio, della mia reflex e dell'autoguida. Condensa che fa appannare tutto. Grrr... Solo avessi deciso prima che mi serviva un set di fasce anti condensa!


Perché si forma condensa sulle ottiche?

1. nell'aria c'è umidità
2. l'umidità nell'aria cerca superfici più fredde dell'aria, per condensarvicisi sopra ;-)
3. le nostre ottiche sono rivolte verso l'Universo, e cedono calore verso di esso, raffreddandosi (e riscaldando un po' l'Universo)
4. l'umidità circostante scopre che le superfici delle nostre ottiche sono più fredde dell'aria, e ci si butta a capofitto!

Quindi la soluzione è semplice: impedire che le nostre ottiche diventino più fredde dell'aria!

Un modo è puntarle verso la Terra ferma, ma non è qualcosa che ci rende astrofili felici.
Un altro modo è limitare la quantità di aria e di cielo che "vede" la nostra ottica, usando un paraluce (per questo i telescopi newton non hanno problemi di condensa).
Un altro modo ancora è scaldare un pochin-ino-ino-ino le ottiche in modo che siano sempre appena appena più calde dell'aria circostante.
A questo servono le fasce anticondensa.

Io ne uso una coppia, una per l'ottica con cui fotografo e l'altra per l'ottica dell'autoguida. Insieme a dei paraluce. Le fasce sono collegate a un controller per regolare la corrente che le attraversa. Qualcuno le auto costruisce, non è difficile.
Io le ho prese dagli amici tedeschi qui. Il prezzo è eccessivo per strisce di tessuto con dentro resistenze, praticamente la versione astronomica della termocoperta della nonna, ma per tutte le serate fotografiche che hanno salvato, sono stati soldi ben spesi. Mangiano un bel po' di energia, ma ci valgono.

Le due fasce che uso nel mio setup astrofotografico assorbono al massimo rispettivamente 0,7 A e 1 A. Questo vuol dire che al massimo forniscono 8,4 W e 12 W di calore alle ottiche (non è poco).

Vanno montate intorno agli obiettivi delle ottiche all'inizio di serata, e regolate in modo che scaldino un po' l'obiettivo, quanto basta per evitare che sia più freddo dell'aria. In generale a me basta regolare il controller a 1/3 del valore massimo o poco più. Le collego, e me ne dimentico.

La regolazione è quella giusta  se le fasce sono appena appena meno fredde degli oggetti circostanti. Se sono apprezzabilmente calde, avete esagerato, diminuite la potenza!

Solo di tanto in tanto controllo se c'è condensa sulle ottiche. In questi casi imposto la potenza massima per qualche minuto, per far evaporare la condensa, e poi riporto la manopola ad un valore un po' superiore a quello iniziale.

Ora non ho più scuse per non fare riprese per intere notti! Fasce anti condensa e batterie adeguatamente dimensionate mi permetteranno di fare riprese lunghissime, niente può più fermarmi!

Quasi niente.
Sempre che non passi un cavallo curioso o una mucca vicino alla montatura... ;-)

Dal mio feed Instagram. Mi seguite anche lì, non è vero?

E voi cosa usate per evitare  la condensa sulle vostre ottiche? Un phon da viaggio? :-)

Che batterie per il mio setup astrofotografico?

Montatura, autoguida, fasce anti-condensa, fotocamera... un setup astrofotografico completo richiede un bel po' energia per funzionare, e per le riprese andiamo sempre in luoghi remoti e bui.
Dove la prendiamo questa energia?

Energia per la reflex

Per la reflex ho risolto semplicemente acquistando un battery grip in cui posso montare alternativamente un carrello con 2 batterie al litio LP-E8 Canon, o 6 pile stilo ricaricabili.

La capacità con la coppia di batterie al litio è un po' maggiore (2 x 1,12 Ah x 7,2 V = 16,13 Wh) rispetto alla capacità con le 6 pile stilo (6 x 2 Ah x 1,2 V = 14,4 Wh),  ma durano per una notte intera senza problemi (e forse più).

L'unica differenza è che le pile al litio sono molto più leggere, e se voglio posso usarne una sola invece che due.

Energia per tutto il resto

Per il resto alcuni usano avviatori di emergenza o PowerTank, che sono accessori compatti ed integrati, ma costano un bel po'.

Io invece uso semplici batterie al piombo-gel (note anche come accumulatori lead-acid) come queste qui:

Costano poco ed è facile collegarle agli altri accessori: o si usano i morsetti a "coccodrillo" o si usano i connettori faston, che si possono assemblare facilmente. Dal lato della montatura basta una presa da accendi sigari, o uno spinotto ad hoc come quello bianco che vedete in foto. Io uso il cavo con morsetti che vedete in foto, che ha 3 prese accendi sigari all'estremità.

Quasi tutti gli accessori per astronomia lavorano a 12V, quindi comprate batterie a questa tensione.

Che capacità mi serve?

Dipende da quello che vuoi alimentare: leggete le specifiche, oppure fate misure con un multimetro. Vi serve la corrente assorbita da ciascun componente. Sommate le correnti. Questo vi da il totale della corrente assorbita dai vostri strumenti.
Per esempio, ecco le correnti assorbite dal mio setup:

• Montatura: ~200 mA in inseguimento a velocità siderale, e ~500 mA durante i GoTo.
• Autoguida: ~250 mA
• Fasce anti condensa: al max 1 + 0,7 A = 1,7 A (posso regolare la potenza)

Mi aspetto un assorbimento medio di ~1,3 A, ed occasionalmente un massimo di ~2,15 A.

Usualmente una mia sessione di astrofotografia dura 4-5 h, quindi dovrei usare una batteria in grado di erogare una corrente inferiore a 2 A per almeno 5 h: è per questo che sulle etichette delle batterie la capacità è indicata in Ah.
Questo vuol dire che nel mio caso una batteria al piombo-gel da 12 Ah e 12 V sarà più che sufficiente per una sessione.

Come vedete nel link precedente che punta ad Amazon*, questa batteria costa poco: meno di 20€. Non esagerate prendendo batterie troppo grandi: una batteria al piombo da 12 Ah pesa già 4 kg! Meglio prenderne una coppia, ed usarle a rotazione, ricaricando una mentre si usa l'altra.

Quando uso solo la montatura per una serata visuale, uso una batteria più piccola. In questi casi uso una batteria da 2,3 Ah, che dura diverse serate, pesa circa mezzo chilo e costa meno di 10€.
Molti usano batterie da 7 Ah.

Come le ricarico? Ci vuole manutenzione?

Le batterie al piombo-gel vanno ricaricare a corrente costante, con una corrente pari a 1/10 della capacità in Ah indicata sull'etichetta, per almeno 12 h.
Procuratevi un accessorio apposito come questo Caricabatterie per le Batterie al Piombo.

Per farle durare a lungo è importante che:

• Le ricaricate sempre prima di usarle
• Evitare di corto circuitarle
• Non invertite la polarità (rosso con rosso, nero con nero) 
• Non farle scaricare MAI del tutto (la regola più importante)
• Ricaricatele subito dopo averle usate, anche se non sono scariche

Attenzione: contengono sostanze pericolose ed inquinanti. Normalmente non fuoriescono se maneggiate le batterie con cura.
Ma NON BUTTATE MAI le batterie guaste o esaurite insieme ai rifiuti normali!!! Portatele invece alle isole ecologiche del vostro Comune.

Alternative "moderne" e piccoli tranelli

Le batterie al piombo-gel sono economiche, ma sono pesantissime (contengono piombo, che vi aspettavate?). All'altro estremo ci sono in commercio le batterie al litio: costano molto di più, ma sono leggere.

Per esempio: guardate questa batteria da 24000 mAh, può funzionare anche a 12 V, costa quasi 100€, sembra avere una capacità enorme e pesa poco più di mezzo kg!

Fate attenzione però, c'è il trucco: la capacità di 24 Ah dichiarata vale solo a 3,7 V. Quando la batteria lavora a 12 V le cose vanno diversamente.

Per confrontare la capacità di questa batteria al litio con quella delle batterie al piombo-gel, esprimiamo la capacità in Wh (watt-ora). Basta moltiplicare la capacità in Ah per la tensione della batteria.

Quindi abbiamo che la batteria al litio ha una capacità di:

24 Ah x 3,7 V = 88,8 Wh

La batteria al piombo gel da 12 Ah di cui parlavamo sopra invece ci da:

12 Ah x 12 V = 144 Wh

Avete capito bene: la nostra economica -ma pesante- batteria al piombo ha una capacità oltre una volta e mezzo superiore alla batteria al litio. 

Che costa 5 volte di più! :-O

Quella delle batterie è una spesa che fatta una volta in modo intelligente, ci permette di fare astrofotografie senza problemi per lungo, lungo tempo, se sviluppiamo le giuste abitudini. 

Sperimenta un po', fai i tuoi conti, e procurati le batterie necessarie a supportare i tuoi scopi celesti: l'importante è fare astrofoto fantastiche, senza invertire la polarità!

E voi, che batterie usate per il vostro setup astro fotografico?

(*): Se volete sostenermi acquistate le vostre batterie da Amazon visitando i link in questa pagina. Il prezzo per voi rimarrà invariato, ma una piccola percentuale andrà a sostenere questo blog!

Canon 550D e astrofoto: come imposto la camera

Ecco come imposto la mia reflex Canon 550D per le riprese deep sky che vedete in queste pagine.

Tenete conto che, come si fa sempre in astronomia, il mio scopo è ottenere molte riprese dello stesso campo, per poi calibrarle con dark, flat e bias frame e compositarle, per ottenere un'immagine finale con molta più dinamica, meno disturbi e più dettagli, da sviluppare con tecniche non lineari.

Se il vostro obiettivo è diverso, per esempio fare un singolo scatto RAW e lavorare quello, beh, le mie impostazioni non fanno per voi. Ma non aspettatevi di andare lontano con singoli scatti...


Scorriamo insieme il menù delle impostazioni della mia DSLR, così vi mostro le impostazioni che uso in astronomia. Se avete un modello diverso dalla 550D, potrebbero esserci piccole differenze, basterà un po' di buon senso e qualche esperimento per adeguare questi suggerimenti alla vostra camera. Inoltre per molte impostazioni ci sono scorciatoie, che lascio a voi il piacere scoprire...

Cominciamo dall'impostazione più importante di tutte: ruotate la ghiera di selezione su "M", la modalità manuale, per controllare al 100% l'esposizione.

OK, ora premiamo il bottone MENU e scorriamo insieme le impostazioni.

Cominciamo dal primo menù di scatto, in rosso:

• Qualità: RAW + L. Così ho l'immagine grezza (RAW) ed una versione JPEG più rapida da visualizzare, che uso per identificare rapidamente gli scatti da scartare per errori tecnici, nuvole passeggere, occasionali problemi di guida, ecc.
• Visione Immagine: Off. Durante le notti farò molte foto in modo più o meno automatico. Non starò a controllarli tutti dopo lo scatto. Disabilitare questa opzione mi fa risparmiare energia.
• Bip, Rilascio otturatore senza scheda, Correzione illuminazione periferica, Red-eye e Controllo flash non influenzano le riprese astronomiche, impostateli come preferite.

Secondo menù di scatto rosso:

• Ottimizzazione automatica della luce: Disattivato. In questo modo la camera non compensa sovra e sotto esposizioni, mantenendo inalterati i dati sulla luce raccolta.
• Spazio colore: sRGB. Semplifica la vita quando si lavora con applicazioni diverse. Tutte le applicazioni dovrebbero essere in grado di lavorare in sRGB, mentre poche sono in grado di lavorare correttamente con lo spazio colore Adobe RGB. Noi vogliamo evitare problemi, e scegliamo sRGB. 
• Stile Foto: Standard. Oppure Neutro. Non influenzano i dati nell'immagine RAW, ma alterano l'immagine che rivediamo sul display della macchina, e potrebbero indurci a sbagliare esposizione.
• Lasciate le altre impostazioni ai valori predefiniti, in particolare SHIFT/Bracket WB deve essere impostato tutto a 0, in modo da evitare distorsioni del bilanciamento del bianco.

Nel terzo menù di scatto e nei menù di riproduzione (azzurro) non c'è nulla che ci interessi modificare.

Andiamo al primo menù di impostazione giallo:

•  Off automatico: 4 minuti. Oppure un tempo più lungo, in relazione alle esposizioni che intendete fare e alle pause che prevedete tra uno scatto e l'altro.
• Auto-rotazione: Off. Così tutti gli scatti saranno orientati in orizzontale, indipendentemente dall'inclinazione della camera, che dipenderà dall'orientamento della montatura.
• LCD auto off: attiva.
• Colore schermo: io uso il colore 2 o il colore 4, che sono scuri e danno meno fastidio al buio.

Passiamo al secondo menù di impostazione giallo:

• Luminosità LCD: dopo i primi scatti per determinare l'esposizione corretta in cui vi consiglio di impostare una luminosità intermedia, impostatela al minimo, in modo da risparmiare energia e limitare il fastidio dovuto alla luminosità dello schermo.
• Data/ora: l'ora è regolata correttamente, vero? Se no, vedi qui.
• Impostazioni Live View: attivate "Scatto Live View" ed attivare una griglia, che vi aiuterà nella composizione.

Il terzo menù di impostazione contiene il sotto menù "Funzioni personalizzate (C.Fn)", in cui ci sono delle impostazioni che vogliamo modificare ogni  volta che facciamo sessioni astrofotografiche, ma modificarle da qui è troppo scomodo.

Andate invece all'ultimo menù, il "My menu", in verde, ed aggiungere le seguenti impostazioni:

• Espansione ISO: attivatelo quando fate astrofotografie, per avere l'impostazione ISO "H", equivalente a 12800 ISO, con cui basteranno esposizioni di pochi secondi per controllare inquadratura e composizione. Ovviamente le riprese effettive le faremo ad un valore ISO meno "rumoroso".
• Ottimizzazione automatica della luce: è comodo averlo anche qui. Come detto sopra, lo vogliamo disattivare.
• Riduci disturbo lunghe esposizioni: per le riprese astronomiche va impostato su Off. Il rumore lo gestiremo successivamente con l'aiuto dei dark frame e dei bias frame.
• Riduzione disturbi alta sensibilità ISO: Disattivato. Come detto, con il rumore ce la vediamo dopo.
• Blocco specchio: Disattivato. L'attivazione del blocco specchio crea un po' di complicazioni con le riprese in bulb mode e con gli intervallometri. E comunque movimento dello specchio prima dello scatto non influenza in modo apprezzabile le foto deep sky.

 Adesso andiamo alle impostazioni di scatto:

• Esposizione: BULB ed usiamo uno scatto con cavo, EOS utility sul computer o il Bulb mode di Magic Lantern per impostare esposizioni maggiori di 30 secondi. A seconda del soggetto dovremo fare esposizioni di 4, 8 o 15 minuti (fare scatti di prova).
• Apertura: usiamo la migliore apertura (immagine più nitida) fornita dal tuo obiettivo. Di solito è f/5.6 o f/8. Fate qualche prova, ed eventualmente usate aperture maggiori se l'obiettivo è sufficientemente buono. Usate stop "tondi", come f/2, f/2.8, f/4, f/5.6 e non usare stop intermedi come f/3.5 o f/5, perché in quest'ultimo caso sarà più complicato calcolare la giusta esposizione cambiando ISO o apertura.
  Con il mio obiettivo "plasticotto" Canon 50 mm f1.8 II l'apertura migliore è f/5.6, ma anche f/4 rende molto bene. Io preferisco sacrificare un po' di nitidezza in favore di esposizioni più brevi di uno stop, e scatto a f/4.
• ISO: 800 o 1600. O comunque il miglior compromesso tra sensibilità e rumore per la tua camera. Di solito 2-3 stop sotto l'ISO massima fornita dalla fotocamera (sulla 550D il max è 6400ISO, quindi l'impostazione ottimale è 800 o 1600 ISO). Comunque superata una certa soglia, aumentando gli ISO non si vedono più stelle, si amplifica solo il segnale dal sensore. Questo rende più visibili le stelle, ma anche il rumore. In definitiva, quando scatto con la Canon 550D a 1600 ISO vedo le stesse stelle che si vedono nelle foto a 800 ISO, solo un po' più luminose.
• Bilanciamento del bianco: luce solare. Questa è l'impostazione "corretta", che ci permette di confrontare gli scatti fatti in sessioni diverse. Poi tanto useremo i metodi di PixInsight o Maxim DL per settare il bilanciamento del bianco corretto.
• Messa a fuoco: manuale. Disattivare anche eventuali sistemi di riduzione delle vibrazioni sull'obiettivo, e bloccare con del nastro carta la ghiera di messa a fuoco per evitare di cambiare la messa a fuoco per errore.
• Modalità drive: per gli scatti di prova a ISO H può essere comodo impostare l'autoscatto a 2 secondi. Per gli scatti normali impostare lo scatto singolo.
• Selezione punto AF e modo misurazione sono irrilevanti in astrofotografia.

Questa è la mia checklist che controllo sempre prima di cominciare ogni sessione astrofotografica. 
Per il resto, come controllo dell'esposizione Bulb e l'automazione degli scatti, uso Magic Lantern, DSLR Controller, EOS Utility o Nebulosity a seconda del soggetto e delle condizioni di scatto (se volete ne parliamo nei dettagli un'altra volta).

Sembra complicato, ma se lo fate in modo sistematico ogni volta, diventerà automatico.

E voi come impostate la vostra reflex per le astrofotografie? Qual è la vostra ricetta?

PS gli screenshot delle schermate della fotocamera che vedete in questo post  sono ottenuti usando la funzione screenshot di Magic Lantern.

Ricorda di regolare l'ora della fotocamera!

da Redbubble

Una cosa importante che ogni (astro)fotografo dovrebbe ricordare:

Controlla data ed ora della fotocamera!

Lo sapete: è fantastico che insieme ad ogni foto scattata siano registrati parecchi di metadati, che descrivono le condizioni dello scatto. Una di queste è la data e l'ora dello scatto.

Data e l'ora precise possono sembrare un capriccio, ma sono fondamentali per mantenere un workflow ordinato ed efficace. E si possono regolare in modo automatico...

Ovviamente la maggior parte di noi non si rende conto dell'importanza della precisione dell'orologio della nostra macchina fotografica o reflex fino a quando non è sbagliata e cominciano le rogne ed i paradossi... ;-)

Perciò, fatti un favore: all'inizio di ogni sessione fotografica controlla l'orologio della camera!

Nella maggior parte dei casi è sufficiente la precisione del minuto. Quindi non brontolare, vai nelle impostazioni, e regola l'ora!

OK, hai appena fatto un gesto fondamentale per rendere scientifiche le tue riprese.

Adesso se ti capiterà di fotografare per caso una nuova variabile, una supernova, una meteora, un asteroide, un UFO o un sasquatch (?!?!?) sarai in grado di dire quando è accaduto e confrontare la tua ripresa con quelle degli altri.

Questo è tutto.
Anzi no.
Sopra ho detto che c'è un modo automatico per farlo.

Se sei pigro come me, ecco la scorciatoia: se hai una DSLR Canon EOS, puoi usare EOS Utility per sincronizzare automaticamente l'ora della camera con quella del computer non appena colleghi la camera a EOS Utility! (uno dei pochi casi in cui la pigrizia paga)

E' sufficiente collegare la macchina al computer, avviare EOS Utility e aprire la finestra di scatto remoto. Ah, dimenticavo: prima dovete modificare le preferenze per dirgli di sincronizzare sempre con l'ora del computer.

Utenti Ubuntu e Debian GNU/Linux: usate queste istruzioni per sincronizzare l'ora della camera. Anche se ho letto in giro che basta collegare la camera al computer e digitare gphoto2 --summary per far sincronizzare automaticamente l'ora.
Qualcuno vuol verificare e darmi conferma?

Nikonisti e pentaxiani: immagino che anche voi possiate sincronizzare l'orologio della camera con il computer, ma io ho solo accesso a reflex Canon e non posso verificare. Se sapete qualcosa in proposito, non esitate a scriverlo nei commenti!

Ovviamente questo ha senso se il vostro computer ha l'orologio sincronizzato con un server NTP, altrimenti è tutto inutile!

Cieli sereni a tutti!

Report 5 giugno e prime riprese di Rho Ophiuchi

Luna al primo quarto e cielo splendido ieri sera al nostro solito sito osservativo vicino al Lago Scanzano (PA). La mia serata astrofotografica è cominciata un po' più tardi degli altri, sono uscito tardi dal lavoro, ma ad ogni modo avrei dovuto aspettare comunque il tramonto della Luna a  mezzanotte circa per poter fare riprese profonde.

Come da programma, scopo della serata era fare le prime riprese della regione circostante ad Antares, il cuore dello Scorpione, comprendendo Rho Ophiuchi, Graffias, le colorate nebulose che circondano queste stelle e le spettacolari nebulose oscure che caratterizzano questa regione del cielo.

Singolo frame grezzo da 8 minuti di esposizione, cui ho applicato qualche regolazione.

E' la prima volta che riprendo questa regione di cielo, difficile perché appare bassa e affogata nella foschia (come vedete dal gradiente in basso a dx), e osservabile solo per poche ore a notte. Mi considero fortunato ad aver potuto riprendere in una sola notte 10 scatti per ciascun gruppo di esposizioni da 1 minuto, 2 minuti, 4 minuti e 8 minuti. Forse dovrò scartare il gruppo da 8 minuti, perché ripreso troppo vicino all'orizzonte, ma comunque ho un buon bottino!

Tutte le riprese sono state fatte con il setup che già descritto qui, che ieri notte ha funzionato magnificamente.
Per questi scatti ho usato un obiettivo Canon EF 50mm II f/1.8 che ho aperto a f/4 (otticamente rende di più a f/5.6, ma così guadagno uno stop di luce...), ed ho impostato la Canon 550D a 800 ISO, oltre alle solite impostazioni (RAW, riduzione rumore, ecc) che si usano in astronomia.

Cosa va migliorato

Tecnicamente le riprese che ho fatto sono piuttosto buone, ma la composizione è da migliorare: non solo perché non ho rispettato la regola dei terzi, mettendo Antares al centro, ma soprattutto perché ho lasciato fuori alcune zone estremamente interessanti, come la Pipe Nebula ad Est e IC4592 a Nord!
La prossima volta dovrò centrare l'inquadratura altrove, penso su 25 Scorpii, un po' come in questa magnifica foto:

Foto di Erich Leeth via Flickr

A fine nottata, sperando che potesse aiutare a diminuire il chiarore di fondo cielo, ho anche provato a fare alcune riprese usando il filtro nebulare Astronomik UHC-E, ma senza molto successo, probabilmente perché lo Scorpione era troppo basso, o perché la gran parte delle nebulose in questa regione di cielo non emettono ma riflettono. Riproverò un'altra volta.

Aneddoti

Ogni serata osservativa è un po' un'avventura, e ieri notte non è stato da meno!
Uscito tardi dal lavoro, ho caricato la macchina in gran fretta, dimenticando la scheda SD dove ho installato Magic Lantern, il fantastico firmware per Canon che uso per programmare gli scatti in Bulb. Ma non mi sono fatto prendere dallo sconforto: fortunatamente avevo in borsa il mio tablet android ed i cavi per collegarlo alla DSLR, ed ho potuto fare tutto usando l'app DSLRController!

- In generale preferisco che la reflex scatti "autonomamente" (meno accessori collegati, meno problemi!), ma anche usando DSLRController si possono fare sequenze in Bulb, magari la prossima volta scrivo un post in proposito -

il mio setup, fotografato
con il cellulare "scarso"

Dopo che se ne sono andati gli altri ho avuto anche una visita... sentire nel cuore della notte uno scalpiccìo vicino a te può essere inquietante... così come vedere due occhi enormi brillare nel buio quando punti la torcia... a meno che non sia un cavallo che che si è bloccato a guardare le lucine rosse della tua montatura! :-D


Alla prossima serata osservativa!

Campi visivi dei vari obiettivi con Canon 550D

 Parlando del mio programma di riprese astro fotografiche dicevo che con la mia DSLR Canon 550D uso diversi obiettivi.

Per scegliere quali obiettivi usare per i vari soggetti ho confrontato quel che volevo fotografare (dagli atlanti) con i campi visivi che si ha usando con la Canon 550D i vari obiettivi in mio possesso.

In molti casi ho trovato il campo visivo indicato nelle specifiche dell'obiettivo, mentre in altri casi ho fatto le mie stime, sulla base di calcoli e foto di oggetti di dimensioni note.

Questi campi visivi si possono applicare anche ad altre reflex Canon in formato APS-C (crop factor 1,6), come la 650D o la 20D.

Obiettivo	Focale	Focale equiv. 35mm	Campo visivo
Canon EF-S 18-55mm @18mm	18 mm	29 mm	64 x 45°
Nikon Nikkor 28mm f/2.8	28 mm	45 mm	43 x 30°
Canon EF 40mm f/2	40 mm	65 mm	31 x 21°
Canon EF 50mm f/1.8	50 mm	80 mm	25 x 17°
Canon EF-S 55-250mm @105mm	105 mm	168 mm	12 x 8°
Obiettivo 135mm f/2.8	135 mm	216 mm	9 x 6°
Canon EF-S 55-250mm @200mm	200 mm	320 mm	6 x 4°
Canon EF-S 55-250mm @250mm	250 mm	400 mm	5 x 3°

Ho riportato la focale equivalente solo per dare un'idea della focale che si dovrebbe adoperare per riprendere lo stesso campo visivo con una DSLR full frame come la Canon 5D

Report serata 24-05-2014 e immagini della Fenditura del Cigno

Nonostante il temporale del giorno prima, ieri, siamo riusciti a fare una serata astronomica piuttosto buona, presso il solito sito nei pressi del Lago Scanzano (PA).

Eravamo un bel gruppetto variegato: un paio di noi con DSLR su montatura EQ, un dob, un newton 150mm alla sua prima uscita "ufficiale" ;-), un binocolo e uno di noi che ha fatto prove strumentali.
Il cielo era un po' lattiginoso, ma limpido. Durante la serata inoltre abbiamo avuto l'opportunità di vedere diverse meteore, che per direzione e posizione in cielo potrebbero essere associate al nuovo sciame delle Camelopardalidi.

Io ho usato il setup astro fotografico descritto in questo post di qualche giorno fa.

Partiamo dal mio risultato della serata: un set di riprese che copre 5 stop di esposizione della Fenditura del Cigno, ripresa con Canon 550D, obiettivo Canon 50mm f/1.8 e filtro nebulare UHC-E.

La Fenditura del Cigno intorno a Deneb. Sono evidenti la Nebulosa Nordamerica (NGC7000) e la Nebulosa Pellicano (IC5067), così come le fini strutture nebulose intorno a Sadr (note come IC1318) e diverse nebulose oscure. Il Polo Nord Galattico è in alto. Singolo scatto con minima elaborazione.

L'immagine che vedete sopra è un singolo scatto da 900 s (15 minuti) a f/4 e ISO 800, cui ho apportato alcune regolazioni all'istogramma ed al bilanciamento del bianco per postarne rapidamente una versione qui, prima dell'elaborazione completa.
Ho altri 4 frame RAW ripresi con questa esposizione, ed altri gruppi da 5 di esposizioni da 120s, 240s, 480s e 1800s, che si andranno ad aggiungere alle riprese analoghe fatte durante altre serate, per l'elaborazione vera e propria con PixInsight.

La scelta del soggetto della serata

Come sapete, la Fenditura del Cigno è uno degli obiettivi del mio programma astrofotografico, di cui vi ho già parlato in un altro post.

A dir la verità, l'idea iniziale per la serata era di riprendere la regione del "cuore" dello Scorpione, ma dopo aver visto la foschia all'orizzonte Sud, ho ritenuto che avrei dovuto aspettare almeno un'ora e mezzo prima di poter fare riprese discrete, ed ho preferito puntare la mia camera sul Cigno, per sfruttare al meglio le poche ore di oscurità a mia disposizione.
Tra un mese lo Scorpione sorgerà prima e sicuramente ci saranno condizioni migliori per riprese estese a tutta la notte.

Chi mi segue da un po' sa che non è la prima volta che riprendo questa regione di cielo. Questa però è la prima volta che sono riuscito a riprendere ed inseguire in modo sistematico e con successo per esposizioni fino a mezz'ora, e per me è senz'altro un traguardo dal punto di vista tecnico.

Problemi e cosa migliorare

Dopo 5 mesi dall'ultima serata astro fotografica, ero davvero fuori allenamento: pensate che inizialmente avevo montato al contrario la piastra su cui sono fissate le ottiche, maledicendo gli dèi dell'Olimpo perché non riuscivo a puntare nulla! Mezz'ora dopo me ne accorgo e risolvo, chiedendo perdono a Zeus per la mia tracotanza, ma mi sa che devo decisamente fare serate più spesso...

Ottiche disallineate?

Osservando l'immagine al 100% di zoom, ho notato inoltre che le immagini stellari appaiono distorte in modo asimmetrico. Può essere che il mio obiettivo si sia disallineato in seguito ad un urto?
Indagherò, anche se il problema è quasi impercettibile ad ingrandimenti "usuali" (18 Mpx sono tanti...). Avete suggerimenti su come potrei verificare la presenza di questo problema?

Incertezze sull'autoguida

Ad inizio di serata mi è capitato diverse volte che la camera di guida, una Skywatcher Synguider, perdesse la stella guida, interrompendo la guida, nonostante la stella fosse perfettamente visibile sul display. Spegnendo e ricominciando da capo (identificazione stella guida + auto calibrazione) ho risolto definitivamente per la nottata, ma mi è rimasto il dubbio se ho fatto io qualcosa di sbagliato la prima volta.
In particolare, mi chiedo: qual'è l'esposizione migliore per la guida? Qual'è la stella migliore da usare? Ieri alla fine la camera ha guidato per oltre 4 ore su Deneb con mezzo secondo di esposizione, ma ricordo di aver letto che si dovrebbero usare tempi di esposizione più lunghi (per limitare gli effetti della scintillazione) e quindi stelle più deboli. Voi che ne dite?

Qualità del cielo

Ho anche confrontato le immagini riprese ieri notte con quelle riprese l'anno scorso. Nonostante l'esposizione delle riprese dell'anno passato fosse più breve, l'immagine sembra più "profonda" di quanto ripreso ieri notte. Probabilmente a causa della lattiginosità del cielo di ieri, che non era particolarmente scuro. Questo nonostante l'uso del filtro nebulare, ed evidentemente a dimostrazione dell'importanza delle condizioni del cielo durante le riprese.

Oltre alle astrofotografie, uno di noi, Alessio, ha anche fatto delle spettacolari foto che ci ritraggono all'opera accanto agli strumenti - spero di potervele mostrare nelle prossime ore.

Ecco qui di seguito alcune delle spettacolari foto di Alessio!
(che mi scuserà se ho corretto un po' i colori secondo il mio gusto)

Setup per astrofotografia a grande campo

Fai clic per ingrandire

Nel post in cui illustravo il mio programma astrofotografico ho scritto che fotografo con una DSLR Canon 550D (non modificata) e diversi obiettivi, ma non vi ho raccontato tutta la storia: per quelle astro foto serve ben più di una reflex digitale e qualche obiettivo!

Mi sono organizzato un setup "leggero" e "semplice" per poter fare le riprese senza dover trascinarmi dietro un computer, prolunghe o potenti batterie. 

In realtà, come potete vedere dalla foto qui accanto, le cose non sono un po' più pesanti e complesse di quanto un pivello si aspetterebbe, ma sono comunque molto più semplici e leggere di quelle che si portano dietro la gran parte degli astrofotografi.

Partiamo dalle basi: puntare ed inseguire!

Uso una montatura Celestron CG5-GT, con cannocchiale polare, su cui monto una piastra a coda di rondine con collegati una testa di treppiedi su cui metto la macchina fotografica, e una basetta per cercatori su cui metto un cercatore TS da 60mm che uso per la guida. Sulla piastra ho montato anche due blocchetti di piombo, in modo da agevolare il bilanciamento.

Per l'auto guida uso una Skywatcher Synguider, che non richiede computer. Alle focali che uso guida in modo eccellente, ma richiede che faccia il dithering manualmente, interrompendo la guida, spostando lievemente l'inquadratura e riprendendo la guida.

Per evitare la formazione di condensa monto anche due fasce anti condensa, che alimento insieme all'autoguida con una batteria al piombo-gel da 12V e 12Ah di capacità. Le fasce sono applicate all'obiettivo della macchina fotografica e all'obiettivo dello strumento di guida.

Sulla macchina fotografica monto obiettivi normali, talvolta insieme a un filtro Astronomik UHC clipon per far risaltare le nebulose e allungare le pose limitando lo skyglow. 

Usando la configurazione che vedete il Nord è sinistra nelle foto. Per avere il Nord in alto devo piegare a destra la testa di treppiedi, e ri-bilanciare il tutto.

Come vedete sulla Canon è montata l'impugnatura con i pacco batterie addizionale. Ho trovato che posso avere un'autonomia maggiore usando pile stilo ricaricabili al posto della coppia di pile al litio Canon.

il mio setup sul campo,
fotografato con un cellulare

Per agevolare la messa a fuoco e controllare le riprese collego la camera ad un tablet android su cui gira l'app DSLRcontroller, mentre per automatizzare le riprese uso le funzioni intervallometro e bulb timer del firmware Magic Lantern. 

Oltre a tutto questo porto batterie di riserva, atlanti, un oculare con reticolo per stazionare la montatura e centrare la stella guida, e vari altri accessori utili come torcia a LED rosso, tavolo, sgabello, thermos con tè caldo...

Il tutto è sufficientemente leggero e snello da poter essere trasportato, montato e smontato senza troppa fatica. 

Ci sarebbero una quantità di altri dettagli, ma per ora basta così. Se avete domande, non esitate a chiedere scrivendo un commento qui sotto.