Che batterie per il mio setup astrofotografico?

Montatura, autoguida, fasce anti-condensa, fotocamera... un setup astrofotografico completo richiede un bel po' energia per funzionare, e per le riprese andiamo sempre in luoghi remoti e bui.
Dove la prendiamo questa energia?

Energia per la reflex

Per la reflex ho risolto semplicemente acquistando un battery grip in cui posso montare alternativamente un carrello con 2 batterie al litio LP-E8 Canon, o 6 pile stilo ricaricabili.

La capacità con la coppia di batterie al litio è un po' maggiore (2 x 1,12 Ah x 7,2 V = 16,13 Wh) rispetto alla capacità con le 6 pile stilo (6 x 2 Ah x 1,2 V = 14,4 Wh),  ma durano per una notte intera senza problemi (e forse più).

L'unica differenza è che le pile al litio sono molto più leggere, e se voglio posso usarne una sola invece che due.

Energia per tutto il resto

Per il resto alcuni usano avviatori di emergenza o PowerTank, che sono accessori compatti ed integrati, ma costano un bel po'.

Io invece uso semplici batterie al piombo-gel (note anche come accumulatori lead-acid) come queste qui:

Costano poco ed è facile collegarle agli altri accessori: o si usano i morsetti a "coccodrillo" o si usano i connettori faston, che si possono assemblare facilmente. Dal lato della montatura basta una presa da accendi sigari, o uno spinotto ad hoc come quello bianco che vedete in foto. Io uso il cavo con morsetti che vedete in foto, che ha 3 prese accendi sigari all'estremità.

Quasi tutti gli accessori per astronomia lavorano a 12V, quindi comprate batterie a questa tensione.

Che capacità mi serve?

Dipende da quello che vuoi alimentare: leggete le specifiche, oppure fate misure con un multimetro. Vi serve la corrente assorbita da ciascun componente. Sommate le correnti. Questo vi da il totale della corrente assorbita dai vostri strumenti.
Per esempio, ecco le correnti assorbite dal mio setup:

• Montatura: ~200 mA in inseguimento a velocità siderale, e ~500 mA durante i GoTo.
• Autoguida: ~250 mA
• Fasce anti condensa: al max 1 + 0,7 A = 1,7 A (posso regolare la potenza)

Mi aspetto un assorbimento medio di ~1,3 A, ed occasionalmente un massimo di ~2,15 A.

Usualmente una mia sessione di astrofotografia dura 4-5 h, quindi dovrei usare una batteria in grado di erogare una corrente inferiore a 2 A per almeno 5 h: è per questo che sulle etichette delle batterie la capacità è indicata in Ah.
Questo vuol dire che nel mio caso una batteria al piombo-gel da 12 Ah e 12 V sarà più che sufficiente per una sessione.

Come vedete nel link precedente che punta ad Amazon*, questa batteria costa poco: meno di 20€. Non esagerate prendendo batterie troppo grandi: una batteria al piombo da 12 Ah pesa già 4 kg! Meglio prenderne una coppia, ed usarle a rotazione, ricaricando una mentre si usa l'altra.

Quando uso solo la montatura per una serata visuale, uso una batteria più piccola. In questi casi uso una batteria da 2,3 Ah, che dura diverse serate, pesa circa mezzo chilo e costa meno di 10€.
Molti usano batterie da 7 Ah.

Come le ricarico? Ci vuole manutenzione?

Le batterie al piombo-gel vanno ricaricare a corrente costante, con una corrente pari a 1/10 della capacità in Ah indicata sull'etichetta, per almeno 12 h.
Procuratevi un accessorio apposito come questo Caricabatterie per le Batterie al Piombo.

Per farle durare a lungo è importante che:

• Le ricaricate sempre prima di usarle
• Evitare di corto circuitarle
• Non invertite la polarità (rosso con rosso, nero con nero) 
• Non farle scaricare MAI del tutto (la regola più importante)
• Ricaricatele subito dopo averle usate, anche se non sono scariche

Attenzione: contengono sostanze pericolose ed inquinanti. Normalmente non fuoriescono se maneggiate le batterie con cura.
Ma NON BUTTATE MAI le batterie guaste o esaurite insieme ai rifiuti normali!!! Portatele invece alle isole ecologiche del vostro Comune.

Alternative "moderne" e piccoli tranelli

Le batterie al piombo-gel sono economiche, ma sono pesantissime (contengono piombo, che vi aspettavate?). All'altro estremo ci sono in commercio le batterie al litio: costano molto di più, ma sono leggere.

Per esempio: guardate questa batteria da 24000 mAh, può funzionare anche a 12 V, costa quasi 100€, sembra avere una capacità enorme e pesa poco più di mezzo kg!

Fate attenzione però, c'è il trucco: la capacità di 24 Ah dichiarata vale solo a 3,7 V. Quando la batteria lavora a 12 V le cose vanno diversamente.

Per confrontare la capacità di questa batteria al litio con quella delle batterie al piombo-gel, esprimiamo la capacità in Wh (watt-ora). Basta moltiplicare la capacità in Ah per la tensione della batteria.

Quindi abbiamo che la batteria al litio ha una capacità di:

24 Ah x 3,7 V = 88,8 Wh

La batteria al piombo gel da 12 Ah di cui parlavamo sopra invece ci da:

12 Ah x 12 V = 144 Wh

Avete capito bene: la nostra economica -ma pesante- batteria al piombo ha una capacità oltre una volta e mezzo superiore alla batteria al litio. 

Che costa 5 volte di più! :-O

Quella delle batterie è una spesa che fatta una volta in modo intelligente, ci permette di fare astrofotografie senza problemi per lungo, lungo tempo, se sviluppiamo le giuste abitudini. 

Sperimenta un po', fai i tuoi conti, e procurati le batterie necessarie a supportare i tuoi scopi celesti: l'importante è fare astrofoto fantastiche, senza invertire la polarità!

E voi, che batterie usate per il vostro setup astro fotografico?

(*): Se volete sostenermi acquistate le vostre batterie da Amazon visitando i link in questa pagina. Il prezzo per voi rimarrà invariato, ma una piccola percentuale andrà a sostenere questo blog!

Canon 550D e astrofoto: come imposto la camera

Ecco come imposto la mia reflex Canon 550D per le riprese deep sky che vedete in queste pagine.

Tenete conto che, come si fa sempre in astronomia, il mio scopo è ottenere molte riprese dello stesso campo, per poi calibrarle con dark, flat e bias frame e compositarle, per ottenere un'immagine finale con molta più dinamica, meno disturbi e più dettagli, da sviluppare con tecniche non lineari.

Se il vostro obiettivo è diverso, per esempio fare un singolo scatto RAW e lavorare quello, beh, le mie impostazioni non fanno per voi. Ma non aspettatevi di andare lontano con singoli scatti...


Scorriamo insieme il menù delle impostazioni della mia DSLR, così vi mostro le impostazioni che uso in astronomia. Se avete un modello diverso dalla 550D, potrebbero esserci piccole differenze, basterà un po' di buon senso e qualche esperimento per adeguare questi suggerimenti alla vostra camera. Inoltre per molte impostazioni ci sono scorciatoie, che lascio a voi il piacere scoprire...

Cominciamo dall'impostazione più importante di tutte: ruotate la ghiera di selezione su "M", la modalità manuale, per controllare al 100% l'esposizione.

OK, ora premiamo il bottone MENU e scorriamo insieme le impostazioni.

Cominciamo dal primo menù di scatto, in rosso:

• Qualità: RAW + L. Così ho l'immagine grezza (RAW) ed una versione JPEG più rapida da visualizzare, che uso per identificare rapidamente gli scatti da scartare per errori tecnici, nuvole passeggere, occasionali problemi di guida, ecc.
• Visione Immagine: Off. Durante le notti farò molte foto in modo più o meno automatico. Non starò a controllarli tutti dopo lo scatto. Disabilitare questa opzione mi fa risparmiare energia.
• Bip, Rilascio otturatore senza scheda, Correzione illuminazione periferica, Red-eye e Controllo flash non influenzano le riprese astronomiche, impostateli come preferite.

Secondo menù di scatto rosso:

• Ottimizzazione automatica della luce: Disattivato. In questo modo la camera non compensa sovra e sotto esposizioni, mantenendo inalterati i dati sulla luce raccolta.
• Spazio colore: sRGB. Semplifica la vita quando si lavora con applicazioni diverse. Tutte le applicazioni dovrebbero essere in grado di lavorare in sRGB, mentre poche sono in grado di lavorare correttamente con lo spazio colore Adobe RGB. Noi vogliamo evitare problemi, e scegliamo sRGB. 
• Stile Foto: Standard. Oppure Neutro. Non influenzano i dati nell'immagine RAW, ma alterano l'immagine che rivediamo sul display della macchina, e potrebbero indurci a sbagliare esposizione.
• Lasciate le altre impostazioni ai valori predefiniti, in particolare SHIFT/Bracket WB deve essere impostato tutto a 0, in modo da evitare distorsioni del bilanciamento del bianco.

Nel terzo menù di scatto e nei menù di riproduzione (azzurro) non c'è nulla che ci interessi modificare.

Andiamo al primo menù di impostazione giallo:

•  Off automatico: 4 minuti. Oppure un tempo più lungo, in relazione alle esposizioni che intendete fare e alle pause che prevedete tra uno scatto e l'altro.
• Auto-rotazione: Off. Così tutti gli scatti saranno orientati in orizzontale, indipendentemente dall'inclinazione della camera, che dipenderà dall'orientamento della montatura.
• LCD auto off: attiva.
• Colore schermo: io uso il colore 2 o il colore 4, che sono scuri e danno meno fastidio al buio.

Passiamo al secondo menù di impostazione giallo:

• Luminosità LCD: dopo i primi scatti per determinare l'esposizione corretta in cui vi consiglio di impostare una luminosità intermedia, impostatela al minimo, in modo da risparmiare energia e limitare il fastidio dovuto alla luminosità dello schermo.
• Data/ora: l'ora è regolata correttamente, vero? Se no, vedi qui.
• Impostazioni Live View: attivate "Scatto Live View" ed attivare una griglia, che vi aiuterà nella composizione.

Il terzo menù di impostazione contiene il sotto menù "Funzioni personalizzate (C.Fn)", in cui ci sono delle impostazioni che vogliamo modificare ogni  volta che facciamo sessioni astrofotografiche, ma modificarle da qui è troppo scomodo.

Andate invece all'ultimo menù, il "My menu", in verde, ed aggiungere le seguenti impostazioni:

• Espansione ISO: attivatelo quando fate astrofotografie, per avere l'impostazione ISO "H", equivalente a 12800 ISO, con cui basteranno esposizioni di pochi secondi per controllare inquadratura e composizione. Ovviamente le riprese effettive le faremo ad un valore ISO meno "rumoroso".
• Ottimizzazione automatica della luce: è comodo averlo anche qui. Come detto sopra, lo vogliamo disattivare.
• Riduci disturbo lunghe esposizioni: per le riprese astronomiche va impostato su Off. Il rumore lo gestiremo successivamente con l'aiuto dei dark frame e dei bias frame.
• Riduzione disturbi alta sensibilità ISO: Disattivato. Come detto, con il rumore ce la vediamo dopo.
• Blocco specchio: Disattivato. L'attivazione del blocco specchio crea un po' di complicazioni con le riprese in bulb mode e con gli intervallometri. E comunque movimento dello specchio prima dello scatto non influenza in modo apprezzabile le foto deep sky.

 Adesso andiamo alle impostazioni di scatto:

• Esposizione: BULB ed usiamo uno scatto con cavo, EOS utility sul computer o il Bulb mode di Magic Lantern per impostare esposizioni maggiori di 30 secondi. A seconda del soggetto dovremo fare esposizioni di 4, 8 o 15 minuti (fare scatti di prova).
• Apertura: usiamo la migliore apertura (immagine più nitida) fornita dal tuo obiettivo. Di solito è f/5.6 o f/8. Fate qualche prova, ed eventualmente usate aperture maggiori se l'obiettivo è sufficientemente buono. Usate stop "tondi", come f/2, f/2.8, f/4, f/5.6 e non usare stop intermedi come f/3.5 o f/5, perché in quest'ultimo caso sarà più complicato calcolare la giusta esposizione cambiando ISO o apertura.
  Con il mio obiettivo "plasticotto" Canon 50 mm f1.8 II l'apertura migliore è f/5.6, ma anche f/4 rende molto bene. Io preferisco sacrificare un po' di nitidezza in favore di esposizioni più brevi di uno stop, e scatto a f/4.
• ISO: 800 o 1600. O comunque il miglior compromesso tra sensibilità e rumore per la tua camera. Di solito 2-3 stop sotto l'ISO massima fornita dalla fotocamera (sulla 550D il max è 6400ISO, quindi l'impostazione ottimale è 800 o 1600 ISO). Comunque superata una certa soglia, aumentando gli ISO non si vedono più stelle, si amplifica solo il segnale dal sensore. Questo rende più visibili le stelle, ma anche il rumore. In definitiva, quando scatto con la Canon 550D a 1600 ISO vedo le stesse stelle che si vedono nelle foto a 800 ISO, solo un po' più luminose.
• Bilanciamento del bianco: luce solare. Questa è l'impostazione "corretta", che ci permette di confrontare gli scatti fatti in sessioni diverse. Poi tanto useremo i metodi di PixInsight o Maxim DL per settare il bilanciamento del bianco corretto.
• Messa a fuoco: manuale. Disattivare anche eventuali sistemi di riduzione delle vibrazioni sull'obiettivo, e bloccare con del nastro carta la ghiera di messa a fuoco per evitare di cambiare la messa a fuoco per errore.
• Modalità drive: per gli scatti di prova a ISO H può essere comodo impostare l'autoscatto a 2 secondi. Per gli scatti normali impostare lo scatto singolo.
• Selezione punto AF e modo misurazione sono irrilevanti in astrofotografia.

Questa è la mia checklist che controllo sempre prima di cominciare ogni sessione astrofotografica. 
Per il resto, come controllo dell'esposizione Bulb e l'automazione degli scatti, uso Magic Lantern, DSLR Controller, EOS Utility o Nebulosity a seconda del soggetto e delle condizioni di scatto (se volete ne parliamo nei dettagli un'altra volta).

Sembra complicato, ma se lo fate in modo sistematico ogni volta, diventerà automatico.

E voi come impostate la vostra reflex per le astrofotografie? Qual è la vostra ricetta?

PS gli screenshot delle schermate della fotocamera che vedete in questo post  sono ottenuti usando la funzione screenshot di Magic Lantern.

Ricorda di regolare l'ora della fotocamera!

da Redbubble

Una cosa importante che ogni (astro)fotografo dovrebbe ricordare:

Controlla data ed ora della fotocamera!

Lo sapete: è fantastico che insieme ad ogni foto scattata siano registrati parecchi di metadati, che descrivono le condizioni dello scatto. Una di queste è la data e l'ora dello scatto.

Data e l'ora precise possono sembrare un capriccio, ma sono fondamentali per mantenere un workflow ordinato ed efficace. E si possono regolare in modo automatico...

Ovviamente la maggior parte di noi non si rende conto dell'importanza della precisione dell'orologio della nostra macchina fotografica o reflex fino a quando non è sbagliata e cominciano le rogne ed i paradossi... ;-)

Perciò, fatti un favore: all'inizio di ogni sessione fotografica controlla l'orologio della camera!

Nella maggior parte dei casi è sufficiente la precisione del minuto. Quindi non brontolare, vai nelle impostazioni, e regola l'ora!

OK, hai appena fatto un gesto fondamentale per rendere scientifiche le tue riprese.

Adesso se ti capiterà di fotografare per caso una nuova variabile, una supernova, una meteora, un asteroide, un UFO o un sasquatch (?!?!?) sarai in grado di dire quando è accaduto e confrontare la tua ripresa con quelle degli altri.

Questo è tutto.
Anzi no.
Sopra ho detto che c'è un modo automatico per farlo.

Se sei pigro come me, ecco la scorciatoia: se hai una DSLR Canon EOS, puoi usare EOS Utility per sincronizzare automaticamente l'ora della camera con quella del computer non appena colleghi la camera a EOS Utility! (uno dei pochi casi in cui la pigrizia paga)

E' sufficiente collegare la macchina al computer, avviare EOS Utility e aprire la finestra di scatto remoto. Ah, dimenticavo: prima dovete modificare le preferenze per dirgli di sincronizzare sempre con l'ora del computer.

Utenti Ubuntu e Debian GNU/Linux: usate queste istruzioni per sincronizzare l'ora della camera. Anche se ho letto in giro che basta collegare la camera al computer e digitare gphoto2 --summary per far sincronizzare automaticamente l'ora.
Qualcuno vuol verificare e darmi conferma?

Nikonisti e pentaxiani: immagino che anche voi possiate sincronizzare l'orologio della camera con il computer, ma io ho solo accesso a reflex Canon e non posso verificare. Se sapete qualcosa in proposito, non esitate a scriverlo nei commenti!

Ovviamente questo ha senso se il vostro computer ha l'orologio sincronizzato con un server NTP, altrimenti è tutto inutile!

Cieli sereni a tutti!