Non dimenticare le fasce anti condensa!

Serata limpida, cielo trasparente e nero, aria stabile, buon seeing e... umidità!
Ho perso serate astronomicamente eccellenti a causa della condensa sulle ottiche del telescopio, della mia reflex e dell'autoguida. Condensa che fa appannare tutto. Grrr... Solo avessi deciso prima che mi serviva un set di fasce anti condensa!


Perché si forma condensa sulle ottiche?

1. nell'aria c'è umidità
2. l'umidità nell'aria cerca superfici più fredde dell'aria, per condensarvicisi sopra ;-)
3. le nostre ottiche sono rivolte verso l'Universo, e cedono calore verso di esso, raffreddandosi (e riscaldando un po' l'Universo)
4. l'umidità circostante scopre che le superfici delle nostre ottiche sono più fredde dell'aria, e ci si butta a capofitto!

Quindi la soluzione è semplice: impedire che le nostre ottiche diventino più fredde dell'aria!

Un modo è puntarle verso la Terra ferma, ma non è qualcosa che ci rende astrofili felici.
Un altro modo è limitare la quantità di aria e di cielo che "vede" la nostra ottica, usando un paraluce (per questo i telescopi newton non hanno problemi di condensa).
Un altro modo ancora è scaldare un pochin-ino-ino-ino le ottiche in modo che siano sempre appena appena più calde dell'aria circostante.
A questo servono le fasce anticondensa.

Io ne uso una coppia, una per l'ottica con cui fotografo e l'altra per l'ottica dell'autoguida. Insieme a dei paraluce. Le fasce sono collegate a un controller per regolare la corrente che le attraversa. Qualcuno le auto costruisce, non è difficile.
Io le ho prese dagli amici tedeschi qui. Il prezzo è eccessivo per strisce di tessuto con dentro resistenze, praticamente la versione astronomica della termocoperta della nonna, ma per tutte le serate fotografiche che hanno salvato, sono stati soldi ben spesi. Mangiano un bel po' di energia, ma ci valgono.

Le due fasce che uso nel mio setup astrofotografico assorbono al massimo rispettivamente 0,7 A e 1 A. Questo vuol dire che al massimo forniscono 8,4 W e 12 W di calore alle ottiche (non è poco).

Vanno montate intorno agli obiettivi delle ottiche all'inizio di serata, e regolate in modo che scaldino un po' l'obiettivo, quanto basta per evitare che sia più freddo dell'aria. In generale a me basta regolare il controller a 1/3 del valore massimo o poco più. Le collego, e me ne dimentico.

La regolazione è quella giusta  se le fasce sono appena appena meno fredde degli oggetti circostanti. Se sono apprezzabilmente calde, avete esagerato, diminuite la potenza!

Solo di tanto in tanto controllo se c'è condensa sulle ottiche. In questi casi imposto la potenza massima per qualche minuto, per far evaporare la condensa, e poi riporto la manopola ad un valore un po' superiore a quello iniziale.

Ora non ho più scuse per non fare riprese per intere notti! Fasce anti condensa e batterie adeguatamente dimensionate mi permetteranno di fare riprese lunghissime, niente può più fermarmi!

Quasi niente.
Sempre che non passi un cavallo curioso o una mucca vicino alla montatura... ;-)

Dal mio feed Instagram. Mi seguite anche lì, non è vero?

E voi cosa usate per evitare  la condensa sulle vostre ottiche? Un phon da viaggio? :-)

Canon 550D e astrofoto: come imposto la camera

Ecco come imposto la mia reflex Canon 550D per le riprese deep sky che vedete in queste pagine.

Tenete conto che, come si fa sempre in astronomia, il mio scopo è ottenere molte riprese dello stesso campo, per poi calibrarle con dark, flat e bias frame e compositarle, per ottenere un'immagine finale con molta più dinamica, meno disturbi e più dettagli, da sviluppare con tecniche non lineari.

Se il vostro obiettivo è diverso, per esempio fare un singolo scatto RAW e lavorare quello, beh, le mie impostazioni non fanno per voi. Ma non aspettatevi di andare lontano con singoli scatti...


Scorriamo insieme il menù delle impostazioni della mia DSLR, così vi mostro le impostazioni che uso in astronomia. Se avete un modello diverso dalla 550D, potrebbero esserci piccole differenze, basterà un po' di buon senso e qualche esperimento per adeguare questi suggerimenti alla vostra camera. Inoltre per molte impostazioni ci sono scorciatoie, che lascio a voi il piacere scoprire...

Cominciamo dall'impostazione più importante di tutte: ruotate la ghiera di selezione su "M", la modalità manuale, per controllare al 100% l'esposizione.

OK, ora premiamo il bottone MENU e scorriamo insieme le impostazioni.

Cominciamo dal primo menù di scatto, in rosso:

• Qualità: RAW + L. Così ho l'immagine grezza (RAW) ed una versione JPEG più rapida da visualizzare, che uso per identificare rapidamente gli scatti da scartare per errori tecnici, nuvole passeggere, occasionali problemi di guida, ecc.
• Visione Immagine: Off. Durante le notti farò molte foto in modo più o meno automatico. Non starò a controllarli tutti dopo lo scatto. Disabilitare questa opzione mi fa risparmiare energia.
• Bip, Rilascio otturatore senza scheda, Correzione illuminazione periferica, Red-eye e Controllo flash non influenzano le riprese astronomiche, impostateli come preferite.

Secondo menù di scatto rosso:

• Ottimizzazione automatica della luce: Disattivato. In questo modo la camera non compensa sovra e sotto esposizioni, mantenendo inalterati i dati sulla luce raccolta.
• Spazio colore: sRGB. Semplifica la vita quando si lavora con applicazioni diverse. Tutte le applicazioni dovrebbero essere in grado di lavorare in sRGB, mentre poche sono in grado di lavorare correttamente con lo spazio colore Adobe RGB. Noi vogliamo evitare problemi, e scegliamo sRGB. 
• Stile Foto: Standard. Oppure Neutro. Non influenzano i dati nell'immagine RAW, ma alterano l'immagine che rivediamo sul display della macchina, e potrebbero indurci a sbagliare esposizione.
• Lasciate le altre impostazioni ai valori predefiniti, in particolare SHIFT/Bracket WB deve essere impostato tutto a 0, in modo da evitare distorsioni del bilanciamento del bianco.

Nel terzo menù di scatto e nei menù di riproduzione (azzurro) non c'è nulla che ci interessi modificare.

Andiamo al primo menù di impostazione giallo:

•  Off automatico: 4 minuti. Oppure un tempo più lungo, in relazione alle esposizioni che intendete fare e alle pause che prevedete tra uno scatto e l'altro.
• Auto-rotazione: Off. Così tutti gli scatti saranno orientati in orizzontale, indipendentemente dall'inclinazione della camera, che dipenderà dall'orientamento della montatura.
• LCD auto off: attiva.
• Colore schermo: io uso il colore 2 o il colore 4, che sono scuri e danno meno fastidio al buio.

Passiamo al secondo menù di impostazione giallo:

• Luminosità LCD: dopo i primi scatti per determinare l'esposizione corretta in cui vi consiglio di impostare una luminosità intermedia, impostatela al minimo, in modo da risparmiare energia e limitare il fastidio dovuto alla luminosità dello schermo.
• Data/ora: l'ora è regolata correttamente, vero? Se no, vedi qui.
• Impostazioni Live View: attivate "Scatto Live View" ed attivare una griglia, che vi aiuterà nella composizione.

Il terzo menù di impostazione contiene il sotto menù "Funzioni personalizzate (C.Fn)", in cui ci sono delle impostazioni che vogliamo modificare ogni  volta che facciamo sessioni astrofotografiche, ma modificarle da qui è troppo scomodo.

Andate invece all'ultimo menù, il "My menu", in verde, ed aggiungere le seguenti impostazioni:

• Espansione ISO: attivatelo quando fate astrofotografie, per avere l'impostazione ISO "H", equivalente a 12800 ISO, con cui basteranno esposizioni di pochi secondi per controllare inquadratura e composizione. Ovviamente le riprese effettive le faremo ad un valore ISO meno "rumoroso".
• Ottimizzazione automatica della luce: è comodo averlo anche qui. Come detto sopra, lo vogliamo disattivare.
• Riduci disturbo lunghe esposizioni: per le riprese astronomiche va impostato su Off. Il rumore lo gestiremo successivamente con l'aiuto dei dark frame e dei bias frame.
• Riduzione disturbi alta sensibilità ISO: Disattivato. Come detto, con il rumore ce la vediamo dopo.
• Blocco specchio: Disattivato. L'attivazione del blocco specchio crea un po' di complicazioni con le riprese in bulb mode e con gli intervallometri. E comunque movimento dello specchio prima dello scatto non influenza in modo apprezzabile le foto deep sky.

 Adesso andiamo alle impostazioni di scatto:

• Esposizione: BULB ed usiamo uno scatto con cavo, EOS utility sul computer o il Bulb mode di Magic Lantern per impostare esposizioni maggiori di 30 secondi. A seconda del soggetto dovremo fare esposizioni di 4, 8 o 15 minuti (fare scatti di prova).
• Apertura: usiamo la migliore apertura (immagine più nitida) fornita dal tuo obiettivo. Di solito è f/5.6 o f/8. Fate qualche prova, ed eventualmente usate aperture maggiori se l'obiettivo è sufficientemente buono. Usate stop "tondi", come f/2, f/2.8, f/4, f/5.6 e non usare stop intermedi come f/3.5 o f/5, perché in quest'ultimo caso sarà più complicato calcolare la giusta esposizione cambiando ISO o apertura.
  Con il mio obiettivo "plasticotto" Canon 50 mm f1.8 II l'apertura migliore è f/5.6, ma anche f/4 rende molto bene. Io preferisco sacrificare un po' di nitidezza in favore di esposizioni più brevi di uno stop, e scatto a f/4.
• ISO: 800 o 1600. O comunque il miglior compromesso tra sensibilità e rumore per la tua camera. Di solito 2-3 stop sotto l'ISO massima fornita dalla fotocamera (sulla 550D il max è 6400ISO, quindi l'impostazione ottimale è 800 o 1600 ISO). Comunque superata una certa soglia, aumentando gli ISO non si vedono più stelle, si amplifica solo il segnale dal sensore. Questo rende più visibili le stelle, ma anche il rumore. In definitiva, quando scatto con la Canon 550D a 1600 ISO vedo le stesse stelle che si vedono nelle foto a 800 ISO, solo un po' più luminose.
• Bilanciamento del bianco: luce solare. Questa è l'impostazione "corretta", che ci permette di confrontare gli scatti fatti in sessioni diverse. Poi tanto useremo i metodi di PixInsight o Maxim DL per settare il bilanciamento del bianco corretto.
• Messa a fuoco: manuale. Disattivare anche eventuali sistemi di riduzione delle vibrazioni sull'obiettivo, e bloccare con del nastro carta la ghiera di messa a fuoco per evitare di cambiare la messa a fuoco per errore.
• Modalità drive: per gli scatti di prova a ISO H può essere comodo impostare l'autoscatto a 2 secondi. Per gli scatti normali impostare lo scatto singolo.
• Selezione punto AF e modo misurazione sono irrilevanti in astrofotografia.

Questa è la mia checklist che controllo sempre prima di cominciare ogni sessione astrofotografica. 
Per il resto, come controllo dell'esposizione Bulb e l'automazione degli scatti, uso Magic Lantern, DSLR Controller, EOS Utility o Nebulosity a seconda del soggetto e delle condizioni di scatto (se volete ne parliamo nei dettagli un'altra volta).

Sembra complicato, ma se lo fate in modo sistematico ogni volta, diventerà automatico.

E voi come impostate la vostra reflex per le astrofotografie? Qual è la vostra ricetta?

PS gli screenshot delle schermate della fotocamera che vedete in questo post  sono ottenuti usando la funzione screenshot di Magic Lantern.

Setup per astrofotografia a grande campo

Fai clic per ingrandire

Nel post in cui illustravo il mio programma astrofotografico ho scritto che fotografo con una DSLR Canon 550D (non modificata) e diversi obiettivi, ma non vi ho raccontato tutta la storia: per quelle astro foto serve ben più di una reflex digitale e qualche obiettivo!

Mi sono organizzato un setup "leggero" e "semplice" per poter fare le riprese senza dover trascinarmi dietro un computer, prolunghe o potenti batterie. 

In realtà, come potete vedere dalla foto qui accanto, le cose non sono un po' più pesanti e complesse di quanto un pivello si aspetterebbe, ma sono comunque molto più semplici e leggere di quelle che si portano dietro la gran parte degli astrofotografi.

Partiamo dalle basi: puntare ed inseguire!

Uso una montatura Celestron CG5-GT, con cannocchiale polare, su cui monto una piastra a coda di rondine con collegati una testa di treppiedi su cui metto la macchina fotografica, e una basetta per cercatori su cui metto un cercatore TS da 60mm che uso per la guida. Sulla piastra ho montato anche due blocchetti di piombo, in modo da agevolare il bilanciamento.

Per l'auto guida uso una Skywatcher Synguider, che non richiede computer. Alle focali che uso guida in modo eccellente, ma richiede che faccia il dithering manualmente, interrompendo la guida, spostando lievemente l'inquadratura e riprendendo la guida.

Per evitare la formazione di condensa monto anche due fasce anti condensa, che alimento insieme all'autoguida con una batteria al piombo-gel da 12V e 12Ah di capacità. Le fasce sono applicate all'obiettivo della macchina fotografica e all'obiettivo dello strumento di guida.

Sulla macchina fotografica monto obiettivi normali, talvolta insieme a un filtro Astronomik UHC clipon per far risaltare le nebulose e allungare le pose limitando lo skyglow. 

Usando la configurazione che vedete il Nord è sinistra nelle foto. Per avere il Nord in alto devo piegare a destra la testa di treppiedi, e ri-bilanciare il tutto.

Come vedete sulla Canon è montata l'impugnatura con i pacco batterie addizionale. Ho trovato che posso avere un'autonomia maggiore usando pile stilo ricaricabili al posto della coppia di pile al litio Canon.

il mio setup sul campo,
fotografato con un cellulare

Per agevolare la messa a fuoco e controllare le riprese collego la camera ad un tablet android su cui gira l'app DSLRcontroller, mentre per automatizzare le riprese uso le funzioni intervallometro e bulb timer del firmware Magic Lantern. 

Oltre a tutto questo porto batterie di riserva, atlanti, un oculare con reticolo per stazionare la montatura e centrare la stella guida, e vari altri accessori utili come torcia a LED rosso, tavolo, sgabello, thermos con tè caldo...

Il tutto è sufficientemente leggero e snello da poter essere trasportato, montato e smontato senza troppa fatica. 

Ci sarebbero una quantità di altri dettagli, ma per ora basta così. Se avete domande, non esitate a chiedere scrivendo un commento qui sotto.