Canon 550D e astrofoto: come imposto la camera

Ecco come imposto la mia reflex Canon 550D per le riprese deep sky che vedete in queste pagine.

Tenete conto che, come si fa sempre in astronomia, il mio scopo è ottenere molte riprese dello stesso campo, per poi calibrarle con dark, flat e bias frame e compositarle, per ottenere un'immagine finale con molta più dinamica, meno disturbi e più dettagli, da sviluppare con tecniche non lineari.

Se il vostro obiettivo è diverso, per esempio fare un singolo scatto RAW e lavorare quello, beh, le mie impostazioni non fanno per voi. Ma non aspettatevi di andare lontano con singoli scatti...


Scorriamo insieme il menù delle impostazioni della mia DSLR, così vi mostro le impostazioni che uso in astronomia. Se avete un modello diverso dalla 550D, potrebbero esserci piccole differenze, basterà un po' di buon senso e qualche esperimento per adeguare questi suggerimenti alla vostra camera. Inoltre per molte impostazioni ci sono scorciatoie, che lascio a voi il piacere scoprire...

Cominciamo dall'impostazione più importante di tutte: ruotate la ghiera di selezione su "M", la modalità manuale, per controllare al 100% l'esposizione.

OK, ora premiamo il bottone MENU e scorriamo insieme le impostazioni.

Cominciamo dal primo menù di scatto, in rosso:

• Qualità: RAW + L. Così ho l'immagine grezza (RAW) ed una versione JPEG più rapida da visualizzare, che uso per identificare rapidamente gli scatti da scartare per errori tecnici, nuvole passeggere, occasionali problemi di guida, ecc.
• Visione Immagine: Off. Durante le notti farò molte foto in modo più o meno automatico. Non starò a controllarli tutti dopo lo scatto. Disabilitare questa opzione mi fa risparmiare energia.
• Bip, Rilascio otturatore senza scheda, Correzione illuminazione periferica, Red-eye e Controllo flash non influenzano le riprese astronomiche, impostateli come preferite.

Secondo menù di scatto rosso:

• Ottimizzazione automatica della luce: Disattivato. In questo modo la camera non compensa sovra e sotto esposizioni, mantenendo inalterati i dati sulla luce raccolta.
• Spazio colore: sRGB. Semplifica la vita quando si lavora con applicazioni diverse. Tutte le applicazioni dovrebbero essere in grado di lavorare in sRGB, mentre poche sono in grado di lavorare correttamente con lo spazio colore Adobe RGB. Noi vogliamo evitare problemi, e scegliamo sRGB. 
• Stile Foto: Standard. Oppure Neutro. Non influenzano i dati nell'immagine RAW, ma alterano l'immagine che rivediamo sul display della macchina, e potrebbero indurci a sbagliare esposizione.
• Lasciate le altre impostazioni ai valori predefiniti, in particolare SHIFT/Bracket WB deve essere impostato tutto a 0, in modo da evitare distorsioni del bilanciamento del bianco.

Nel terzo menù di scatto e nei menù di riproduzione (azzurro) non c'è nulla che ci interessi modificare.

Andiamo al primo menù di impostazione giallo:

•  Off automatico: 4 minuti. Oppure un tempo più lungo, in relazione alle esposizioni che intendete fare e alle pause che prevedete tra uno scatto e l'altro.
• Auto-rotazione: Off. Così tutti gli scatti saranno orientati in orizzontale, indipendentemente dall'inclinazione della camera, che dipenderà dall'orientamento della montatura.
• LCD auto off: attiva.
• Colore schermo: io uso il colore 2 o il colore 4, che sono scuri e danno meno fastidio al buio.

Passiamo al secondo menù di impostazione giallo:

• Luminosità LCD: dopo i primi scatti per determinare l'esposizione corretta in cui vi consiglio di impostare una luminosità intermedia, impostatela al minimo, in modo da risparmiare energia e limitare il fastidio dovuto alla luminosità dello schermo.
• Data/ora: l'ora è regolata correttamente, vero? Se no, vedi qui.
• Impostazioni Live View: attivate "Scatto Live View" ed attivare una griglia, che vi aiuterà nella composizione.

Il terzo menù di impostazione contiene il sotto menù "Funzioni personalizzate (C.Fn)", in cui ci sono delle impostazioni che vogliamo modificare ogni  volta che facciamo sessioni astrofotografiche, ma modificarle da qui è troppo scomodo.

Andate invece all'ultimo menù, il "My menu", in verde, ed aggiungere le seguenti impostazioni:

• Espansione ISO: attivatelo quando fate astrofotografie, per avere l'impostazione ISO "H", equivalente a 12800 ISO, con cui basteranno esposizioni di pochi secondi per controllare inquadratura e composizione. Ovviamente le riprese effettive le faremo ad un valore ISO meno "rumoroso".
• Ottimizzazione automatica della luce: è comodo averlo anche qui. Come detto sopra, lo vogliamo disattivare.
• Riduci disturbo lunghe esposizioni: per le riprese astronomiche va impostato su Off. Il rumore lo gestiremo successivamente con l'aiuto dei dark frame e dei bias frame.
• Riduzione disturbi alta sensibilità ISO: Disattivato. Come detto, con il rumore ce la vediamo dopo.
• Blocco specchio: Disattivato. L'attivazione del blocco specchio crea un po' di complicazioni con le riprese in bulb mode e con gli intervallometri. E comunque movimento dello specchio prima dello scatto non influenza in modo apprezzabile le foto deep sky.

 Adesso andiamo alle impostazioni di scatto:

• Esposizione: BULB ed usiamo uno scatto con cavo, EOS utility sul computer o il Bulb mode di Magic Lantern per impostare esposizioni maggiori di 30 secondi. A seconda del soggetto dovremo fare esposizioni di 4, 8 o 15 minuti (fare scatti di prova).
• Apertura: usiamo la migliore apertura (immagine più nitida) fornita dal tuo obiettivo. Di solito è f/5.6 o f/8. Fate qualche prova, ed eventualmente usate aperture maggiori se l'obiettivo è sufficientemente buono. Usate stop "tondi", come f/2, f/2.8, f/4, f/5.6 e non usare stop intermedi come f/3.5 o f/5, perché in quest'ultimo caso sarà più complicato calcolare la giusta esposizione cambiando ISO o apertura.
  Con il mio obiettivo "plasticotto" Canon 50 mm f1.8 II l'apertura migliore è f/5.6, ma anche f/4 rende molto bene. Io preferisco sacrificare un po' di nitidezza in favore di esposizioni più brevi di uno stop, e scatto a f/4.
• ISO: 800 o 1600. O comunque il miglior compromesso tra sensibilità e rumore per la tua camera. Di solito 2-3 stop sotto l'ISO massima fornita dalla fotocamera (sulla 550D il max è 6400ISO, quindi l'impostazione ottimale è 800 o 1600 ISO). Comunque superata una certa soglia, aumentando gli ISO non si vedono più stelle, si amplifica solo il segnale dal sensore. Questo rende più visibili le stelle, ma anche il rumore. In definitiva, quando scatto con la Canon 550D a 1600 ISO vedo le stesse stelle che si vedono nelle foto a 800 ISO, solo un po' più luminose.
• Bilanciamento del bianco: luce solare. Questa è l'impostazione "corretta", che ci permette di confrontare gli scatti fatti in sessioni diverse. Poi tanto useremo i metodi di PixInsight o Maxim DL per settare il bilanciamento del bianco corretto.
• Messa a fuoco: manuale. Disattivare anche eventuali sistemi di riduzione delle vibrazioni sull'obiettivo, e bloccare con del nastro carta la ghiera di messa a fuoco per evitare di cambiare la messa a fuoco per errore.
• Modalità drive: per gli scatti di prova a ISO H può essere comodo impostare l'autoscatto a 2 secondi. Per gli scatti normali impostare lo scatto singolo.
• Selezione punto AF e modo misurazione sono irrilevanti in astrofotografia.

Questa è la mia checklist che controllo sempre prima di cominciare ogni sessione astrofotografica. 
Per il resto, come controllo dell'esposizione Bulb e l'automazione degli scatti, uso Magic Lantern, DSLR Controller, EOS Utility o Nebulosity a seconda del soggetto e delle condizioni di scatto (se volete ne parliamo nei dettagli un'altra volta).

Sembra complicato, ma se lo fate in modo sistematico ogni volta, diventerà automatico.

E voi come impostate la vostra reflex per le astrofotografie? Qual è la vostra ricetta?

PS gli screenshot delle schermate della fotocamera che vedete in questo post  sono ottenuti usando la funzione screenshot di Magic Lantern.